Аликс Гре - скульптор и кутюрье… Созданные ею платья с греческими складками превращали каждую женщину в богиню. Мадам Гре родилась 30 ноября 1903 года под именем Жермены Эмили Кребс. Но впоследствии она сменила своё имя, и стала Аликс Бартон.
Её карьера кутюрье началась в 1930 году в условиях экономического кризиса и политических переломов. На горизонте обозначилась опасность войны. Для многих становилось очевидным, что заверениям Гитлера о мире нельзя верить. Но в эти смутные времена проснулась тоска по красоте и роскоши.
В 30-е годы многие модельеры отказались от мальчишеского образа с коротенькой стрижкой, плоской грудью, от образа милашки 20-х годов, которая отплясывала днём и ночью в платье-рубашке. Дамы 30-х годов стремились к женственности, они носили длинные платья и непременно из шёлка. И Аликс создала свои первые шедевры… Она хотела стать скульптором, но семья не оказала ей поддержки. Тогда она занялась шитьём, и свою мечту воплотила в уникальных произведениях искусства. Это были её платья. Девушка пыталась проникнуть в тайну тканей, создать образы, в которых бы ткань струилась мягкими складками, как вода по камню. Вскоре был открыт Модный Дом под именем Аликс Бартон.
Шанель и Скиапарелли в 30-х годах настолько блистали, что, казалось, никто не смог бы их затмить. Однако, не только благодаря им возникали шедевры в моде тех лет, которые впоследствии стали источником вдохновения модельеров последующих десятилетий. Например, крой по косой, изобретённый Вионне, романтические платья Нины Риччи с вышитыми цветами и нежными красками, маленькие произведения искусства из пуговиц и перьев Марсель Роша, скульптурные драпировки мадам Гре.
Мадам работала с необыкновенным чутьём к материалу. Её античные драпировки продолжают влиять на идеи дизайнеров и сейчас. Обратите внимание на драпировки Альбера Эльбаза, Хайдера Акермана или Азеддина Алайи, который для музея моды в Марселе скупил работы, сделанные Мадам Гре с 1934года по 1942.
Она также, как и Нина Риччи, драпировала платья непосредственно на ткани без выкроек на фигурах клиенток.
Свой первый модный Дом Аликс открыла в 1931 году. Аликс стала известным модельером наравне с Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли. Но по-своему характеру она была замкнутой личностью, выходу в свет она предпочитала свою работу. Вечеринки и общения со знаменитостями её не привлекали. В 1937 году Алис вышла замуж за русского художника Сергея Черевкова, известного в Париже под псевдонимом Серж Гре. И теперь появилась уже не Аликс Бартон, а Аликс Гре. Совместная жизнь была недолгой, но впоследствии она всегда старалась материально поддерживать Сержа до самой его смерти.
Вскоре она открывает новый модный Дом - Дом Гре ("Gr?s"). Её платья были чаще всего белого цвета, что напоминало скульптуру греческих кариатид. Драпировка из струящихся складок, обволакивающих тело, представляла собой фантастическое зрелище, в котором не было никакого хаоса, напротив, всё было чётко продумано так, что ткань подчёркивала соблазнительные очертания фигуры.
Платья Мадам Гре - это, как ожившие греко-римские скульптуры. В немецком журнале 1940 года писали: "Складки в одежде хороши не сами по себе, а только тогда, когда они образуют какой-то рисунок, например, идут под углом друг к другу, изгибаются, переплетаются… , то есть драпируются". Она стала использовать шёлковое джерси, и ткань в руках Аликс послушно ложилась на строго определённое ей место. Мастера ткацкого дела выпускали для неё ткани шириной больше обычного, чтобы задуманная идея могла воплотиться в реальность. Модели мадам скопировать было не просто, ведь на некоторые её творения уходило до 20 метров шёлкового джерси. Её платья появились в модных журналах, о её скульптурном обращении с тканью заговорили.
Во время войны многие женщины не могли мечтать о красивой одежде, шляпках, обуви, и поэтому идеи, выдумки и фантазии для того, чтобы себя украсить, у каждой были свои. Косынки и платки стали завязывать в виде тюрбанов. Тюрбан Аликс стал её визитной карточкой, этот головной убор был само совершенство.
Началась война, события складывались так, что Аликс решилась покинуть Францию. Когда президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелонг узнал об этом, он сказал: "Нельзя допустить, чтобы Аликс уехала… Мы должны сохранить высокую моду". Это было время военного поражения Франции. Но, несмотря на все усилия немецких модельеров, влияние французской моды продолжало превосходить страну-победительницу, и оставалось, пусть и не на прежнем уровне, но всё же на высоком. А руководство рейха было намерено устранить это влияние. План немецкой стороны был таков - осуществление централизации европейской моды. В этом плане новыми модными центрами должны были стать Вена и Берлин, а Французская мода могла оставаться автономной.
Французские модельеры решили действовать. Они начали кампанию по привлечению внимания публики к своим изделиям. Французские модели были настолько совершенны, что многие журналы не могли не поместить фотографии коллекций одежды французских кутюрье. В одном из журналов была подпись: "Новые весенние платья показывают, что французы живы", другие превозносили весеннюю коллекцию 1941 года.
И Аликс Гре вернулась. В 1944 году она выпустила коллекцию в национальных цветах Франции. Это был знак протеста против нацистского влияния на моду. В 1947 году она была награждена орденом Почетного легиона. Вскоре на международной выставке "Театр моды" были представлены 228 моделей, созданные французскими кутюрье, в числе которых были Пьер Бальмен, Кристобаль Баленсиага, Нина Риччи, Люсьен Лелонг и Аликс Гре.
Затем вторая выставка - "Поезд благодарности" в США в 1949 году. В этих выставках роскошные платья Мадам Гре принимали участие. Париж оставил за собой звание столицы мировой моды. Но время требовало больших изменений в модной индустрии. Индивидуальные работы сократились, мода стала работать с более широкой аудиторией, где не требовалось той изысканности и уникальности изделий. Изменились возможности дизайнеров. Теперь им стало во много раз сложнее продвинуть свои творческие идеи. Для Мадам Гре, творческой личности, но посредственно разбиравшейся в бизнесе, оказалось это просто невозможным. Ей пришлось сократить своё производство. Она пыталась бороться, но при этом в плане руководства делала ошибку за ошибкой.
В 1981 году она всё же обратилась к направлению pret-a-porter, только уже началось угасание её модного Дома.
А в 70-х годах прошлого столетия Мадам Гре была председателем Синдиката Высокой Моды. Однако триумф сменился поражением.
В 1984 году Бернар Тапи купил её модный дом, чтобы затем перепродать его с выгодой для себя. Уже не молодая, но по-прежнему наивная Мадам Гре, поверила в чистые чувства Тапи, который признавался не только ей, но и журналистам, в своей любви к Мадам. Она была очарована им. Состоялась помолвка. Тапи открыто говорил о своём стремлении помочь мадам: "… я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах". Но… она потеряла всё. Дочь Анна пристроила её в клинику в Провансе, где в 1993 года Мадам Гре скончалась.
Модный дом "Гре" ещё несколько сезонов выпускал коллекции, но затем полностью перешел на повседневную линию. Продажи компании резко упали. Сегодня модный дом почти неизвестен, он постоянно перепродается новым владельцам. Небольшой доход приносит ещё парфюмерная линия…
Мадам любила говорить, что мечтала стать скульптором, и поэтому для неё нет никакой разницы - работать с тканью или с камнем. В своих интервью она часто подчёркивала, что именно красота человеческого тела стала источником вдохновения. Её клиентками были почти все знаменитости: Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Грета Гарбо, Грейс Келли, принцесса де Бурбон, Барбара Стрейзанд, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди. Чистые и строгие линии античности платьев Мадам можно увидеть на многих фотографиях, которые снимали почти все великие фотографы того времени.
